Курсовая работа: Городские обзорные экскурсии Минска

С 1799 г. в здании бывшего коллегиума иезуитов находились присутственные места, а с 1852 по 1917 г. – казенная палата.

Кстати, бывал в костеле иезуитов и царь Петр I. После запрещения ордена иезуитов в 1773 году костел стал приходским. Сейчас это католический Кафедральный собор Пресвятой Девы Марии.

Слева от костела здание – бывшая иезуитская школа. С конца 18 века, во времена Российской империи здесь размещалась резиденция губернатора. Дом губернатора часто посещал будущий декабрист Никита Муравьев, руководитель тайного «Северного общества». В Минске был расквартирован Гвардейский корпус, выведенный сюда из Петербурга императором Александром I после возмущений Семеновского полка. В 1821 году в Минск для службы в гвардии прибыл Никита Муравьев. Блестящий офицер, образованный человек, он был принят в доме губернатора и мог пользоваться его крупнейшей в Минске домашней библиотекой. Здесь и был написан «минский вариант» проекта Конституции, главного идеологического документа декабристов.

В 1918 году в бывшем доме губернатора размещались правительственные учреждения БНР – Белорусской Народной Республики, а в 1919 году работало первое советское правительство Беларуси во главе с Жилуновичем. Здесь было провозглашено создание Белорусской Советской Социалистической Республики.

Дом губернатора был полностью перестроен в послевоенное время, как и вся бывшая Губернаторская улица (теперь – Ленина).

Самым главным административным зданием на Рыночной площади была Ратуша, которая, к сожалению, не сохранилась. «Ратуша» в переводе с немецкого означает «Дом собраний», дом для заседаний городского совета. Во времена Великого княжества Литовского ратуша была непременным атрибутом каждого белорусского города, имевшего Магдебургское право, то есть право на самоуправление. Минск получил магдебургское право в 1499 году – и над «вольным городом Менском» вознесся шпиль ратуши, украшенной часами, колоколом и городским гербом с изображением Девы Марии.

Ратуша была снесена в середине 19 века из-за того, что»… оно своим существованием напоминала жителям об обычаях минувшего времени, о магдебургском праве…», о древних традициях самоуправления. На решении о сносе ратуши стоит собственноручная резолюция царя Николая I. От нее сохранились только фундаменты и подвальные помещения. В 2002 г. она восстановлена в соответствии с архивными документами и данными археологических раскопок.

В камерную застройку Верхнего города диссонансом врывается громадина Дворца Республики, который находится справа. Строительство Дворца велось 20 лет и было завершено в 1999 году. Во Дворце проходят конгрессы, симпозиумы, концерты, спектакли, торжественные собрания. Большой зал Дворца рассчитан на 2700 посетителей.

Напротив Дворца Республики, в живописном ряду старинной городской застройки, на ул. Интернациональной, 31, в 19 – начале 20 века размещалась библиотека имени Пушкина.

Дом светло-зеленого цвета с восьмиколонным портиком, который находится слева в глубине двора, известен как «Дом Ваньковичей». Усадебный дом, построенный в 18 веке, принадлежал старинному шляхетскому роду Ваньковичей. Самый знаменитый представитель рода – художник Валентин Ванькович. Он прожил недолгую жизнь – ровно 42 года, родился 12 мая 1800 года, умер 12 мая 1842 года. Во время учебы в Виленском университете Валентин Ванькович стал членом тайного студенческого общества филоматов, его друзьями-филоматами были будущие прославленные поэты Адам Мицкевич, Антон Одинец, Юлиан Корсак. Ванькович писал их портреты и дарил им, благодаря чему некоторые работы художника сохранились в государственных и частных собраниях Франции, Англии, Польши, Литвы и России.

С 1824 года Ванькович учился в Петербургской академии художеств, вошел в круг передовой петербургской интеллигенции, был знаком с Жуковским, Вяземским, Пушкиным.

В 1839 году Ванькович уехал за границу. Узнав о своей неизлечимой болезни, работал без отдыха, не щадя себя. Последнее его произведение «Богоматерь Остробрамская» навсегда осталась в парижской церкви Сен-Северин. Валентин Ванькович умер от туберкулеза в доме Адама Мицкевича на руках поэта. Похоронен на кладбище Монмартр де Сен-Дени в Париже.

Сейчас в «Доме Ваньковичей» работает музей, где можно увидеть копии самой известной картины Валентина Ваньковича – «Мицкевич на скале Аю-Даг» и автопортрета художника. В «Доме Ваньковичей» проводятся музыкальные и литературные вечера.

Дом Ваньковичей в отличие от остальной застройки – настоящая усадьба, характерная скорее для сельской местности, поскольку располагается на самом краю Верхнего города, рядом с рекой Свислочь. Здесь кончалась центральная часть старого Минска и за Свислочью начиналось Троицкое предместье, получившее свое название, по-видимому, от костела Святой Троицы, построенного здесь в 16 веке.

Известный писатель и историк Захар Шибеко в своей книге «Минск. Страницы жизни дореволюционного города» назвал Троицкое предместье «чревом Минска». Здесь в многочисленных лавках всегда можно было купить свежую рыбу, горячие бобы, сыр, табак. На Троицкой горе устраивались воскресные базары, которые собирали множество крестьян, привозивших в город птицу, печеный хлеб, сало, зерно. Троицкая гора – одно из самых высоких мест Минска. Троицкий рынок существовал здесь до 30-х годов 20 века, пока не началось строительство Оперного театра, венчающего вершину холма. Перед театром в 1981 году установлен памятник поэту Максиму Богдановичу. Он здесь не случайно: одна из национальных опер, «Зорка Венера», написана на стихи Богдановича. И родился Максим Богданович здесь, в Троицком предместье.

От огромного когда-то Троицкого предместья сегодня остался всего один квартал в излучине р. Свислочи, сохранивший застройку 18 – 19 веков. Рядом, справа – необычный остров-памятник, который минчане называют «Островом слез».

Небольшой горбатый мостик, перекинутый через протоку Свислочи, ведет на искусственный остров – мемориальный комплекс «Сынам Отечества, которые погибли за его пределами». В Сирии, Анголе, Мозамбике, Никарагуа, Эфиопии, Сомали, на Кубе погибло 789 солдат и офицеров из Беларуси. Но минчане воспринимают мемориал как памятник жертвам Афганской войны и называют его «Остров слез».
32 тысячи уроженцев Беларуси проходили службу в Афганистане в составе «Ограниченного контингента». 771 белорусских воинов погибли в Афганистане. 12 пропали без вести. Около 2000 бывших «афганцев» скончались от ран и болезней уже по возвращении домой, многие из них покончили жизнь самоубийством. 785 белорусов стали инвалидами после тяжелых ранений и контузий. Безвременно умирают от горя по погибшим сыновьям их родители.

"Остров слез" создавался группой украинских скульпторов и архитекторов под руководством Юрия Павлова и был торжественно открыт 3 августа 1996 года. Мемориал необычайно пластичен, насыщен художественными идеями и символикой. В центре мемориала – храм-памятник. Первый памятный знак на острове – валун с бронзовой иконой Божьей Матери – был установлен здесь еще в 1988 году как закладной камень.

Памятник погибшим воинам выполнен в виде храма. Он стоит на 16 сваях, уходящих в болотистую почву и укрепленных валунами. В основу его очертаний положен облик храма, основанного Евфросиней Полоцкой. Кому-то храм напоминает колокол, кому-то – опрокинутый цветок с четырьмя лепестками. На четыре стороны света обращены взоры скорбящих женщин, оплакивающих своих сыновей, мужей, внуков, братьев, возлюбленных. За каждой из четырех скульптурных композиций внутри храма – четыре алтаря с высеченными именами белорусских воинов, погибших в «горячих точках» нашей планеты. В алтарях – иконы «Матерь святая Беларусь», «Евфросинья Полоцкая – заступница белорусского народа», «Не рыдай мене, мати» и «Молитва 14 святых за Беларусь». На изображение 14 святых, канонизированных православной и католической церквями, наложен бронзовый текст молитвы, основной смысл которой заключен во фразе «Убереги нас, Господи, от братской невзгоды». Все иконы и внутренняя роспись выполнены древней техникой энкаустики – восковой живописи. Это живопись, выполненная горячим способом, расплавленными красками, связующим веществом которых является отбеленный пчелиный воск. В центре храма, в подземном колодце, находится Святое место, где заложены горсти земли, привезенные матерями с могил своих сыновей. В подземный колодец уходят туго натянутые струны из металла, покрытого медью, прикрепленные к пяти колоколам. При сильных порывах ветра струны гудят. А в дни поминовения раздается колокольный звон.

Самый выразительный элемент мемориала – скульптура плачущего ангела.

Ангел-хранитель плачет, потому что не смог выполнить свою миссию – уберечь воинов от смерти.

У кромки воды разбросаны валуны с названиями афганских провинций, где вели бои советские войска. Стела с маскировочным мозаичным покрытием символизирует поминальный стол.

Панорама Троицкого предместья, вернее, его единственного сохранившегося квартала. Это первый объект Минска, где проведена полная регенерация, то есть восстановление всего архитектурно-градостроительного комплекса. По старым фотографиям, архивным документам, данным археологических раскопок воссоздан первоначальный облик квартала, отдельных зданий, интерьеров. Троицкое предместье сегодня – это не только своеобразный музей под открытым небом, сохранивший стиль и образцы городской кирпичной застройки 19 века. Авторы проекта реставрации Леонид Левин, Юрий Градов, Сергей Багласов сумели включить весь комплекс в современную городскую структуру. Сейчас в Троицком предместье 12 жилых домов, но в основном в старых постройках разместились всевозможные магазинчики, музеи, кафе, картинные галереи, литературные гостиные, художественные мастерские. Возрожденное Троицкое предместье для Минска-то же, что Латинский квартал для Парижа, место, где в уютных кавярнях – кофейнях собираются студенты и представители минской богемы. Троицкое предместье сохранило неповторимый колорит старого города с его двориками, массивными брамами, арками подворотен, коваными лестницами и балкончиками. Я предлагаю вам совершить прогулку по Троицкому предместью, окунуться в атмосферу Минска 19 столетия.

Здесь проходит древняя Старовиленская улица, которая за городской заставой превращалась в Виленский тракт – дорогу, ведущую к Вильне (современному Вильнюсу). На Старовиленской улице сохранилась типовая застройка начала 19 века.

В начале 19 века в Минске, как и во всей Российской империи, начались массовые градостроительные работы. Проекты городов утверждались «монаршим повелением». Минск перестраивался по типовому или, по выражению тех времен, «образцовому» проекту, составленному для губернских городов.

Проект переустройства Минска был создан в 1817 году и осуществлен к середине 19 века. Губернский город Минск сменил средневековое переплетение узких кривых улиц на ровные линии регулярного плана. В соответствии с планом была выполнена и застройка Троицкого предместья. Четкие грани домов подчеркивают регулярность улицы. Здания высотой в 2 – 3 этажа стоят, тесно прижавшись друг к другу, по одной «красной» линии застройки, создавая сплошную уличную стену, или, как тогда говорили, «единую сплошную фасаду». Все дома построены в стиле классицизма по принципу «единообразие, согласованность, порядок». Декор зданий также выполнен в классическом стиле: ритмичное расположение окон, строгие по рисунку наличники, пояски, карнизы. Украшениями фасадов служат кованые балкончики, слуховые окна самых разнообразных очертаний – полуциркульные, прямоугольные, треугольные.

Хотя архитектурных шедевров здесь нет, но каждое здание имеет свое лицо, свой характер.

Почти половину улицы занимают четыре отдельно стоящие дома. Первый дом справа – корчма «Старовиленская». Рядом, в двухэтажном доме, размещается корчма «Троицкая», где посетителям предлагают традиционные блюда белорусской кухни. Следующие трехэтажные здания имеют симметричное построение, но отличаются формой крыши.

Высокая двускатная крыша – особенность местной архитектуры, которая учитывалась при застройке Троицкого предместья. Такие крыши определялись обилием осадков и традицией устройства чердаков для хозяйственных нужд.

К традиционному белорусскому чердаку эпоха классицизма добавила мансарду. Мансарда – дополнительное жилое помещение, которое устраивалось под высокой крышей характерной формы. Свое название мансарда получила от фамилии французского архитектора 17 века Франсуа Мансара, который впервые использовал чердачное помещение под мастерскую художника. И сегодня в домах с мансардами Старовиленской улицы располагаются мастерские художников.

Дома не случайно покрашены в разные цвета. Это было не только красиво, но и удобно. Ведь нумерации домов в старину не было. И если писали письма или просто объясняли адрес, приходилось указывать: «на земле Ваньковича между Комаровкой и Переспой, второй желтый дом от аптеки», или «около артиллерийских казарм, третий зеленый дом от булочной», или «на Старовиленском тракте, дом с мансардой». В Минске таблички с названиями улиц и нумерация домов появились лишь в конце 19 века.

Вплоть до конца 19 века Троицкое предместье оставалось пригородом из-за его невыгодного расположения: этот район отделен от центральной части города рекой. Между тем центр старого Минска расположен очень близко. Вид на него открывается со стороны Коммунальной набережной.

На противоположном берегу Свислочи виден незастроенный участок. Это – бывшее Замчище, место, где в 12 веке возникло первое в Минске поселение. Место для строительства замка было выбрано удобное для обороны: при впадении в Свислочь реки Немиги. Сейчас Немига забрана в трубы и течет под асфальтом улицы, носящей ее название. Название «Немига» носит и построенная здесь станция метро. Метро в Минске очень неглубокое, поскольку близко проходят грунтовые воды, и строительство станций и тоннелей ведется открытым способом. При строительстве станции «Немига» была обнаружена неисследованная ранее часть древнего города. Поэтому станцию перенесли на 50 метров в сторону, а на замчище были проведены археологические раскопки, которые обнаружили нижние срубы деревянных домов, деревянные тротуары, оборонительные укрепления и фундамент каменного храма с захоронениями Рюриковичей. Сейчас на том месте, где находится фундамент храма, установлен памятный знак. Также при раскопках были обнаружены мечи, арбалеты, керамическая посуда, разноцветные стеклянные браслеты.

Раскопки помогли установить положение древнего Минска и провести реконструкцию его внешнего вида. Замок овальной формы был окружен мощным земляным валом высотой в 10 метров и длиной около километра. Поверху шел частокол. Попасть в город можно было только через деревянную въездную браму – крытые ворота. Город был одновременно и крепостью, и жилищем. Вдоль узких улиц, мощеных бревнами, тесно стояли деревянные избы, состоявшие из одной комнаты, и хозяйственные постройки. Топились хаты по-черному.

Оценивая возраст обнаруженных находок, ученые установили, что поселение здесь возникло не ранее конца 11 века. А между тем уже в середине одиннадцатого века Минск упоминается в «Повести временных лет» как известный город. В чем же дело? Скорее всего, Минск первоначально возник не здесь, а в 15 км на запад от современного города, где при впадении небольшой речки Менки в Птичь до сих пор возвышаются валы древнего городища. В древности названия белорусским городам часто давали по названиям рек, на которых они были основаны: Полоцк – на Полоте, Витебск – на Витьбе, Менск – на Менке. Старое название нашего города – Менск, под этим именем он и упоминается в летописях. Археологи установили что городище на Менке было жилым только до конца 11 века. Ученые считают, что в ходе одной из междоусобных войн Менск был уничтожен до основание, и его решили не восстанавливать, а перенести сюда, на Свислочь, сохранив старое название.

Разрушения городов не были редкостью в те далекие времена. Вот и первое упоминание о Минске связано с трагедией. В 1067 году три сына Ярослава Мудрого, поделившие после смерти отца власть в Киевской Руси, двинулись войной в Полоцкое княжество. Минск в те времена был пограничным городом Полоцкого княжества и первым попался на пути братьев Ярославичей. Торопился полоцкий князь Всеслав Чародей на помощь Минску, но опоздал. Вот как описывает дальнейшие события «Повесть временных лет», самая древняя из летописей: «Холода были великие. И подошли к Минску. И минчане закрылись в городе. Братья же взяли Минск и перебили мужей. А жен и детей взяли на щиты (то есть взяли в плен, как добычу). И подошли к Немиге. И Всеслав пошел против них. И встретились оба на Немиге 3 марта. И был снег великий. И пошли друг против друга. И была сеча злая и много людей погибло». Битва на Немиге описана и в первом известном художественном произведении восточных славян – «Слове о полку Игореве»:

«На Немизе снопы стелют головами, молотят чепы харалужными, на тоце живот кладут, веют душу от тела. Немизе кровавы брезе не Бологом бяхуть посеяны, посеяны костьми русских сынов».

Через 17 лет после похода Ярославичей, в 1084 году, Минск вновь был разрушен киевским князем Владимиром Мономахом. Как хвастался сам Мономах, в городе не осталось «ни челядина, ни скотины». Возможно, именно после этих событий разрушенный дотла древний Минск и был перенесен сюда, на Свислочь.

Город рос, места жителям в замке не хватало – и вокруг замка вырос посад. Центром города замок оставался до 16 века. В 16 веке административный и торговый центр переместился к Верхнему Рынку, а возле замка сформировался рынок, который стали называть Нижним, или Старым.

По свидетельствам современников, здесь продавали белорусский сбитень, приготовленный в огромных самоварах из березовых листьев, аира, липового цвета и патоки, торговали баранками, кренделями, ветчиной, колбасами, сальтисоном, дичью, селедкой, сыром, горячими пирожками. В 19 веке при перепланировке города валы древнего замчища были срыты, а Нижний рынок существовал еще в 20 веке.

Нижний рынок был связан с Троицким предместьем перевозом, а позже мостом. Со стороны Нижнего города к мосту подходила улица Немига, чтобы в Троицком предместье превратиться в его главную улицу, Троицкую, ныне Богдановича.

Первыми постройками в Троицком предместье, на самом берегу Свислочи были бани, снесенные при реставрации квартала. Комплекс зданий в излучине Свислочи относится, как и весь квартал, к первой половине 19 века. Самое колоритное здание на набережной – корчма.

Корчма – своеобразный ресторан или гостиница прошлых лет. Два дома, поставленные торцами, соединены характерной белорусской «брамой» – крытыми воротами. За ними дворик, куда выходят двери обоих зданий. В левом разместилась корчма «Старовиленская», в правом, на втором этаже, куда ведет наружная кованая лестница – кавярня (кофейня). Оформление интерьеров выполнено в стиле ретро. В кавярне воссоздана печь, выложенная в белорусских традициях керамической плиткой – кафлей (кафелем), изготовленной по аналогии с образцами, найденными при расчистке подвалов в этом доме.

Здание корчмы всегда выделялось на фоне застройки: вход в нее освещали фонарями, массивные ворота украшали фигурные завесы, ручки, клямки. Вывески у входа зазывали зайти внутрь. Корчмам часто давали звучные и красноречивые названия: «Утеха», «Погулянка», «Последний грош»… Корчмы бывали незаезжие, где можно было просто выпить и закусить, и заезжие, где путники останавливались на ночлег. Корчма – это и место общения, своеобразный клуб прошлых веков. Здесь устраивали собрания, обменивались новостями. Сюда приходили и повеселиться, и потанцевать под нехитрый белорусский оркестр – скрипка, дуда и цимбалы.

Корчма – непременная спутница белорусских городов и местечек, почтовых трактов и проселочных дорог. Это были очень демократичные заведения. «В корчме, как в бане, все равны», – гласит старинная белорусская поговорка. А рядом с корчмой, как символ возвышенного рядом с земным – книгарня – книжный магазин.

Книжный магазин «Вянок», стилизованный под книгарню, книжную лавку прошлых веков магазин – дань памяти Максиму Богдановичу: так назывался единственный прижизненный сборник его стихов. В книгарне есть букинистический и антикварный отделы, где можно приобрести старые книги.

Начало белорусского и вообще восточнославянского книгопечатания связано с именем великого гуманиста и деятеля Ренессанса Франциска Скорины. Он окончил Краковский университет со степенью бакалавра свободных искусств, Падуанский университет со степенью доктора медицины. В 1519 году (на 47 лет раньше, чем Иван Федоров напечатал свою первую книгу в Московии) он издал Псалтырь и Библию на белорусском языке.

Дело Скорины продолжил Сымон Будный, философ, деятель Реформации 16 века, открывший типографии в Несвиже, Заславле, Лоске. Первые белорусские книги были в основном религиозного содержания, но были и естественнонаучные трактаты, сборники медицинских рецептов, рыцарские любовные романы. Большинство книг 16 – 17 веков были напечатаны на старобелорусском языке. Но уже к концу 17 века белорусский язык был вытеснен польским из государственной жизни и литературы. Этому способствовало объединение Польши и Беларуси в 1569 году в федеративное государство. В Российской империи, к которой Беларусь была присоединена в конце 18 века, белорусский язык был запрещен. На белорусском языке разрешалось печатать только этнографические труды. Белорусский язык был обречен на умирание. А между тем, как писал великий польский поэт, уроженец Беларуси Адам Мицкевич, белорусский язык – самый богатый и самый чистый из всех славянских языков. Возрождение белорусского самосознания, белорусской нации пришлось на конец 19 – начало 20 века. Это время расцвета не только белорусской литературы, но и музык, театра, изобразительного искусства. Многие деятели культуры белорусского возрождения были незаслуженно забыты во времена господства социалистического реализма, и только в последние годы их имена возвращаются к нам вновь. Один из них – самобытный Язэп Дроздович.

Здесь же установлен памятник Язэпу Дроздовичу, художнику и краеведу первой половины 20 века. Памятник отлит из бронзы и установлен в Троицком предместье в 1993 году. Это дипломная работа скульптора Игоря Голубева.

Скульптурная композиция, посвященная Язэпу Дроздовичу, носит название «Вечный странник». Дроздович изображен идущим по дороге в крестьянской свитке, с посохом в руке, с мольбертом через плечо. Он и был странствующим художником – ходил от деревни к деревне, останавливался в гостеприимных хатах, рисовал и оставлял картины хозяевам. За время путешествий по Западной Беларуси художник создал уникальные альбомы графики – сотни зарисовок городищ и курганов, замков, храмов и деревенских хат, которые и сегодня служат как источник для историков и этнографов.

Язэп Дроздович был не только художник. Он был поэт и философ, этнограф и педагог, мечтатель и фантаст. Его творчество – одновременно наивное и мудрое, реалистическое и фантастическое – отображено в дереве-мечте, корни которого уходят глубоко в землю, а крона устремлена в космос. В кроне дерева видны образы произведений Язэпа Дроздовича. Здесь и знакомые силуэты башен белорусских замков и храмов, и фантастические видения художника, и зничка – падающая звезда…

Памятник Язэпу Дроздовичу установлен в Троицком предместье не случайно. Здесь, на Троицкой горе, находилась высшая женская школа, в которой Дроздович преподавал рисование.

С Троицким предместьем связана жизнь и других деятелей культуры. Здесь была редакция журнала «Лучынка», в котором печатались Янка Купала, Якуб Колас, Змитрок Бядуля, Тишка Гартный. Редактировала журнал поэтесса Алоиза Пашкевич (Тетка). В Троицком предместье в духовной семинарии учился будущий языковед и фольклорист академик Карский. На Троицкой улице родился классик белорусской литературы, лирический поэт Максим Богданович. Сейчас это улица носит его имя.

В глубине Троицкого предместья расположен дом-музей Максима Богдановича. Деревянный дом, где в 1891 году родился будущий поэт, не сохранился, и музей создан в одном из уцелевших каменных зданий Троицкого предместья. Исследователи говорят о феномене Максима Богдановича: ведь он был с детства оторван от белорусских корней и белорусскому языку научился только из книг. Когда Максиму было пять лет, умерла его мать, и отец с осиротевшими детьми уехал в Россию, в Нижний Новгород. Там прошла половина жизни Максима Богдановича. Отец поэта Адам Богданович был известным этнографом и собрал богатую библиотеку книг о Беларуси. По древним сказкам и легендам, преданиям и поверьям открывал для себя будущий поэт далекую, загадочную и таинственную Беларусь.

В Минск Максим Богданович вернулся лишь за год до смерти. Судьба Богдановича трагична с 18 лет он болел туберкулезом и умер в 25 лет. Последние дни жизни поэт провел у моря, в Ялте, куда уехал по настоянию друзей, но это уже не могло спасти его. При жизни Максима Богдановича вышел единственный сборник его стихов – «Венок». О нем вспоминал поэт в последнем своем четверостишии:

У краіне светлай, дзе я ўміраю,

У белым доме ля сіняй бухты,

Я не самотны, я кнігу маю

З друкарн пана Марціна Кухты.

Максим Богданович – поэт высочайшей культуры. Он читал в оригинале и переводил на белорусский язык Горация и Овидия, Гейне и Шиллера, Верлена и Пушкина. Он доказал, что белорусский язык – не только «мужицкий» язык, что им можно выразить самые высокие идеи, самые тонкие чувства.

Многие стихи Богдановича стали хрестоматийными, их поют как народные песни.

Максим Богданович был требовательным критиком. Ему принадлежат слова: «У нас нет белорусской поэзии, есть стихи, написанные на белорусском языке». Но творчество самого Богдановича стало началом истинной белорусской поэзии. Его печальные и в то же время жизнеутверждающие стихи изящны по форме и полны тончайшего лиризма. Особое настроение пейзажной лирике Богдановича придают мифические образы, почерпнутые из белорусского фольклора – лесовики и русалки, дух вьюги Подвей и Змеиный царь… Языческие поверья, до сих пор живущие в народе, вдохновили многих белорусских поэтов. Некоторые языческие обряды и праздники сохранились до нашего времени. Одному из них – Купалью – посвящена скульптурная композиция возле Дома природы.

Прежде всего, обратите внимание на двухсотлетнее здание, практически полностью сохранившее свой внешний вид, в котором сейчас работает Дом природы. Здесь часто устраиваются выставки, где можно увидеть экзотических животных, редких пресмыкающихся, птиц. Здание было построено в начале 19 века как синагога – дом, где евреи собирались на молитву. Мужчины и женщины в синагоге молились отдельно, поэтому в ее конструкции прослеживается четкое деление на две части: основное помещение, где собирались мужчины, и женская галерея. В довоенном Минске евреи составляли почти половину населения, а всего евреев в Беларуси было около 10%. Евреи живут в Беларуси с 1388 года, когда великий князь Витовт своей грамотой разрешил им селиться и торговать на белорусских землях. Беларусь многонациональная, толерантная страна. Здесь всегда мирно жили по соседству представители разных вероисповеданий. Даже отзвуки язычества сохранились до нашего времени. И не случайно рядом с Домом природы стоит скульптурная композиция «Купалье». Белорусам всегда было свойственно обожествлять природу, а купалье – один из праздников языческого природного цикла, в его основе лежит культ огня, солнца, воды, растений, это праздник летнего солнцестояния. Купальская ночь – самая короткая в году. По христианскому календарю купалье совпало с днем святого Ивана, поэтому его часто называют «Иван-Купала».

Купалье – девичий праздник. Девушки раскладывали костер, прыгали через него, пели обрядовые песни, пускали на воду венки и выбирали себе женихов. Скульптура изображает участницу купальского обряда. А может быть, это чаровница или сама Купала – языческая богиня, которая в образе юной девушки появляется в купальскую ночь на белорусской земле. На плече у нее сова – символ мудрости, у ног ящерица – символ бессмертия и вечного возрождения. Девушка ступает на лист цветущего папоротника. По белорусским поверьям, папоротник зацветает лишь раз в году, в купальскую ночь. Тот, кто найдет «Папараць-кветку» – цветок счастья – станет ясновидящим, ему откроются все заклятые клады, он поймет язык зверей, птиц и деревьев. В купальскую ночь собирали лекарственные травы и чародейное зелье. И магические, и целебные настойки изготавливались в домашних условиях – до тех пор, пока не появились первые аптеки.

На границе квартала рядом стоят аптека и цирюльня – парикмахерская. Они оказались рядом не случайно. Ведь в старину цирюльник и хирург – одна и та же профессия. Цирюльник не только стриг волосы и брил бороды, но и лечил раны, пускал кровь, вырывал зубы, вправлял вывихи и ставил пиявки. Даже слово «фельдшер» в переводе с немецкого означает «полевой цирюльник». Правда, цирюльники были менее привилегированной группой медиков по сравнению с врачами-терапевтами, имевшими университетский диплом. В 17 веке цирюльники-хирурги выделились из числа других практикующих медиков и объединились в цеха. Цеха цирюльников появились в Минске, Бресте, Полоцке. Членом цеха мог стать только тот, кто представит свидетельство о законном рождении от почтенных, не запятнанных каким-либо проступком родителей. Вступающий в цех приносил присягу на верность городу. Цех состоял из мастеров, подмастерьев и учеников. Получив звание мастера, цирюльник становился уважаемым и хорошо обеспеченным человеком.

Первые аптеки в Беларуси появились в 16 веке в Пинске и Бресте. В Минске аптека открылась в середине 17 века. Аптекари тоже были уважаемыми людьми. Им давались большие льготы, они освобождались от несения городских повинностей. Сохранилась грамота, изданная 28 ноября 1748 года великим князем Августом III, в которой он дал разрешение члену минского магистрата Яну Давиду Шейбе открыть в Минске аптеку – как сказано в грамоте, «для поратования здоровья людей духовного, светского стану, в том городе живущих, так и для всего воеводства Минского».

Большинство лекарств в аптеках 16 – 19 веков были растительного происхождения – масла, смолы, соки. Лекарственное сырье собирали на полях, в лесу или выращивали в специальных аптекарских огородах. Некоторые лекарства привозили из-за границы. В аптеках продавали не только лекарства, но и ликеры, конфеты, парфюмерию. Специальная аптекарская посуда – реторты, перегонные кубы – изготавливалась на радзивилловских стекольных заводах в Уречье и Налибоках.

Аптека Троицкого предместья, хотя и не является аптекой-музеем, но стилизована под аптеку прошлого. На ее полках можно увидеть старинную аптекарскую посуду и старые фармацевтические книги. В оформлении аптеки использована характерная для белорусских интерьеров кафля – керамическая плитка с изображениями растений и животных, копирующих рисунки из средневековых аптекарских книг.

Над входом эмблема аптекарского дела в виде змеи, обвивающей чашу. Девиз медиков – «Будь мудр как змея, а мудрость черпай из чаши природы». Эта эмблема получила распространение в 19 веке, хотя и раньше змея присутствовала в медицинской символике. Например, на гербе одного из крупнейших ученых средневековья Гарвея изображена свеча, обвитая змеей. Горящий светильник был одним из символов медицины в средние века. Античный бог врачевания Эскулап изображался с жезлом, обвитым змеями.

В средневековой Европе символом аптекарского дела считался крокодил. В любой белорусской аптеке обязательно имелось чучело крокодила или его изображение как символ здоровья и долголетия. Конечно же, есть изображение крокодила и в аптеке Троицкого предместья. Как и в старину, аптека специализируется на лекарственных травах и пользуется большой популярностью у минчан.

Рядом с Троицким предместьем расположено старинное предместье Сторожевское. До нашего времени этот район называют Сторожевкой. Название предместья произошло от сторожевой заставы на выезде из города в сторону Вильни и Долгинова. Отсюда начинались Старовиленский и Долгиновский тракты. В январе 1826 года на этой заставе был опознан и схвачен стражниками декабрист Кюхельбекер, когда после поражения восстания на Сенатской площади он пытался скрыться.

В 1820 году здесь, на северной окраине Минска, было открыто Сторожевское кладбище, для обслуживания которого была сооружена церковь святой равноапостольной Марии Магдалины. Церковь Марии Магдалины построена в каноническом русском православном стиле с характерным луковичным куполом в центре основного объема и шатровым покрытием колокольни.

Если двигаться по пр. Машерова в сторону пр. Победителей, слева можно видеть сквер, окружающий современную 23-этажную гостиницу «Беларусь» на 1000 мест, с планом в форме трилистника.

Справа парк Победы. Это крупнейший парк нашего города. Его площадь – около 100 гектаров. В парке высажено более 33 тысяч деревьев и 25 тысяч кустов. В центре парка на 40 гектарах раскинулось искусственное Комсомольское озеро. Его открытие должно было состояться 22 июня 1941 года. В это воскресное утро многие минчане собрались на открытие озера, но, услышав по радио речь Молотова о начале войны, вернулись домой, а вечером над Минском уже летали немецкие бомбардировщики…

Героизму войны и триумфу возрождения посвящен обелиск «Минск – город-герой», установленный у входа в Парк Победы 8 мая 1985 года, в дни празднования 40-летия Победы. На вершине рукотворного кургана взметнулась ввысь 45-метровая стела, напоминающая по форме знамя. У ее подножия – текст Указа Президиума Верховного совета Советского Союза о присвоении Минску в 1974 году звания «Город-герой». Рядом – величественная и изящная бронзовая фигура женщины с фанфарами в поднятой руке. Гранитные глыбы, разбросанные по склонам холма, символизируют руины войны; цветы, расцветающие ранней весной и не увядающие до поздней осени, символизируют послевоенное возрождение Минска.

Одна из главных магистралей города, проложенных в послевоенное время – проспект Победителей (до недавнего времени носил имя П.М. Машерова). Этот проспект – вторая после проспекта Независимости (Скорины) главная магистраль города. Она связывает микрорайон Веснянка, оставшийся справа напротив парка Победы, и центр города. Проспект был назван в честь Петра Мироновича Машерова лидера коммунистической партии Беларуси, трагически погибшего в автомобильной катастрофе. Он много сделал для Беларуси и был заслуженно любим белорусским народом. В прошлом году зачем-то переименовали в безликое – Победителей, а имя Машерова присвоили бывшей ул. Иерусалимской…

Проспект был заложен при Петре Мироновиче Машерове и носил тогда название Парковая магистраль. До прокладки проспекта заболоченная окраина города на берегу Свислочи слева от нас, там, где сейчас парковая зона, исстари носила название Татарское предместье или Татарские огороды. Здесь с 16 века селились потомки крымских татар, взятых в плен или добровольно шедших служить в войско Великого княжества Литовского. Татары сохранили свою культуру и религию. Здесь действовала мечеть, снесенная при прокладке проспекта в 70-е годы 20 века. Сейчас недалеко от этого места строится новая мечеть.

Современная застройка с правой стороны проспекта также ничем не напоминает довоенную. Здесь расположены: гостиница «Планета», административное здание в виде раскрытой книги. В прежние времена здесь стояли тесно прижатые друг к другу убогие кирпичные и деревянные дома, сараи, угольные и дровяные склады, соединенные узкими и кривыми улочками. Район, прилегающий к проспекту Победителей, открывает черную страницу в истории нашего города. Во время войны оккупанты создали в этом районе еврейское гетто.

Согласно человеконенавистнической расовой политике, проводимой немецкими нацистами, славян планировалось превратить в рабов, а евреев – уничтожить. Для концентрации подлежавших уничтожению евреев нацисты создавали на оккупированных территориях специальные лагеря – гетто. Минск был захвачен через 6 дней после начала войны, 28 июня 1941 года, а уже через две недели оккупации было создано минское гетто. Сюда согнали около 75 тысяч евреев из Минска и окрестных поселков, привезли около 20 тысяч евреев из самой Германии, Австрии, оккупированных стран. Первоначально немцы планировали огородить гетто забором из кирпича, разобрав пустующие дома. Но пустующих домов не оказалось – гетто было перенаселено, люди жили в страшной тесноте, менее 1 кв. м на человека. Гетто обнесли несколькими рядами колючей проволоки, и выйти за его пределы можно было только в составе специальных рабочих колонн. Евреев заставляли выполнять самую грязную, самую тяжелую работу. И только работающие получали скудные пайки. Узники гетто умирали от голода, болезней. Тем же, кто не умирал своей смертью, оккупанты помогали. С немецкой педантичностью в гетто время от времени устраивались массовые погромы, в ходе которых окружались и уничтожались целые кварталы. В истории минского гетто было пять крупных погромов, в которых погибли тысячи человек. В ходе последнего погрома, 21 – 23 октября 1943 года, гетто было полностью ликвидировано, уничтожены. 80 тысяч евреев погибло в Минском гетто.

Памяти жертв одного из погромов 2 марта 1942 года, посвящен мемориал, известный под названием «Яма» (на пересечении ул. Мельникайте и ул. Заславская). Сейчас в этом стихийно сложившемся названии ощущается страшный символизм: это действительно Яма, от которой веет холодом смерти. Центральное место мемориала занимает памятник, который минчане называют «Черным обелиском». Это самый первый сохранившийся памятник на территории всего бывшего Советского Союза в память об евреях – жертвах нацизма. Установлен в 1946 году на средства, собранные минчанами.

Долгое время Черный обелиск был единственным памятным знаком на месте захоронения жертв погрома. В 2000 году была проведена реконструкция мемориала. Наверное, символично, что автор проекта реконструкции Леонид Левин в свое время принимал участие в создании мемориала на месте сожженной Хатыни. Леонид Левин – заслуженный архитектор Беларуси, лауреат Ленинской премии, председатель объединения еврейских организаций и общин Беларуси.

Открытие обновленного мемориала «Яма» состоялось 10 июля 2000 года. И вот тогда у входа появилась стилизованная менора – семисвечник, один из символов иудаизма, а вдоль ступенек, ведущих в Яму – скульптурная композиция «Последний путь». Ее автор – известный скульптор Эльза Поллак, сейчас живет в Израиле. Она знает об ужасах гетто не понаслышке. Еврейка из Словакии, она прошла через ад Освенцима.

В бронзе композиция отлита белорусским скульптором Александром Финским.

Традиция иудаизма запрещает изображение человека, поэтому здесь нет ни одного конкретного образа, ни одного реального лица. В символических бронзовых фигурах лишь угадываются старик-раввин, мать с ребенком, юная девушка, мальчик-скрипач Это тени людей, что спускаются в свой последний путь – и поднимаются к небу… 27 переплетенных между собой фигур уходят из гетто на смерть, в последний путь, и мы, живые, спускаемся рядом с ними по крутым гранитным ступеням.

До войны это место тоже называли Ямой. Это и была яма – карьер, где брали песок для строек. Зимой дети любили кататься здесь на санках. Когда оккупанты создали гетто, Яма оказалась на самой его окраине. Трагическая история произошла здесь 2 марта 1942 года.

Накануне, 1 марта, юденрату – еврейскому совету гетто – было сообщено, что 5 тысяч евреев из гетто будут якобы «переселены». Они должны быть отобраны юденратом и собраны для отправки, каждый мог взять с собой багаж весом до 5 кг. Узники гетто догадались о подлинной цели «переселения» и утром 1 марта ни один еврей к юденрату не пришел. Тогда в гетто ворвались специальные команды. Людей силой выгоняли из домов; тех, кто сопротивлялся – убивали. В домах и на улицах остались лежать сотни трупов. Кровь ручьями стекала по улицам гетто.

Более двух тысяч человек удалось согнать на станцию Минск-Товарный. Их загнали в длинный состав – около 40 вагонов, который был отправлен в Койданово (станция в 30 км от Минска, современный Дзержинск). Там уже были подготовлены длинные траншеи, в которых 2 и 3 марта полицией безопасности и СД были расстреляны все прибывшие евреи.

Более тысячи раненых и мертвых евреев осталось в гетто. Их приказали баграми стаскивать сюда, в яму, и складывать штабелями, как дрова. Затем приехали машины с саперами. В мерзлом обрыве выкопали углубление, заложили взрывчатку. Произошел мощный взрыв, и земля от обвала накрыла братскую могилу. Не все похороненные были мертвы. Еще сутки земля шевелилась.

Сразу после войны минчане начали сбор денег для возведения памятника жертвам погрома, и уже в августе 1946 года был установлен Черный обелиск. Его авторы – не скульпторы и не архитекторы. Делала памятник бригада каменотесов. Руководил всеми работами старший мастер похоронного бюро Мордух Абрамович Спришен. Текст на идиш написал еврейский поэт Хаим Мальтинский, вернувшийся с фронта без ноги.

С тех пор каждый год – 2 марта, в день погрома, и 9 мая, в день Победы, сюда приходят люди. Зажигают свечи, приносят цветы. Звучат воспоминания, молитвы, стихи…

Снова тянется к солнцу на склонах трава.

Здесь сегодня, как будто впервые, увидишь

Черный камень и скорбные эти слова,

Что начертаны справа налево на идиш.

Гетто существовало 800 дней. 1100 дней длилась оккупация Минска. В оккупированном городе была создана сеть концлагерей. Но минчане не покорились. Ни одного дня фашисты не чувствовали себя в безопасности. Земля горела у них под ногами. Уже на следующий день после захвата Минска в парке Челюскинцев на окраине города были обнаружены трупы немецких солдат. Через месяц возникли первые подпольные организации. Уже осенью 1941 года был создан минский подпольный горком Коммунистической партии Беларуси, который объединил разрозненные подпольные группы. Его секретарем стал Исай Казинец. За годы оккупации подпольщики Минска провели полторы тысячи диверсий. Весной 1942 года горком начал издавать подпольную газету «Звязда», редактором которой был Владимир Омельянюк. «Пуля ранит одного, а слово – тысячи», говорил он. Десятки тысяч минчан ушли в партизаны. В сентябре 1943 года совместными действиями партизан и подпольщиков была проведена операция по уничтожению палача белорусского народа, наместника Гитлера в Беларуси гауляйтера Вильгельма Кубе.

Самым старшим участником подпольной борьбы в Минске был 67-летний врач-хирург, профессор Евгений Владимирович Клумов. Работая в 3-й клинической больнице, он переправлял партизанам лекарства и медицинское оборудование, лечил раненых партизан, создал два партизанских госпиталя.

Самой младшей среди минских подпольщиков была 10-летняя Люся Герасименко.
Их именами названы улицы города.

Проспект Победителей – одна из красивейших улиц нашего города. Справа, между проезжей частью и комплексом высотных зданий, создана пешеходная зона. Ее украшают скульптурные группы, символизирующие четыре времени года и соответствующие им народные праздники: «Гуканне вясны», «Купале», «Свята ураджаю» и «Каляды».

Слева – спортивно-парковая зона. Дворец спорта построен в 1966 году по проекту Филимонова и Малышева. Проект оказался настолько удачным, что был использован при строительстве подобных объектов в Челябинске и Волгограде. Дворец спорта – первое в Беларуси крытое спортивное сооружение, построенное по новой асимметричной планировочной схеме. Трансформация зала и арены даёт возможность проводить состязания по 22 видам спорта, а также концерты и собрания. Дворец имеет площадку с искусственным льдом. Его трибуны во время соревнований вмещают 4 тысячи болельщиков, а во время концертов – 5 с половиной тысяч зрителей. Всего в Минске 2000 спортивных сооружений, среди них более 20 стадионов и 30 плавательных бассейнов. Спортсмены Минска известны на международной арене.

С эстакады, соединяющую проспект Победителей с центром города, видна одна из древнейших улиц города – Немига. Справа внизу – самое старинное сооружение Минска, Петропавловская церковь, которую минчане называют «Желтой» из-за цвета штукатурки ее стен. Церковь построена в 1613 году на средства, собранные православными горожанами. Участок земли подарила княжна Друцкая-Горская. При церкви существовало православное братство и школа.

После присоединения Минска к Российской империи в 1793 году церковь назвали Екатерининской в честь российской императрицы. Екатерина сама сделала церкви подарки: свой личный гардероб и три серебряных подсвечника. В годы советской власти в церкви был архив, сейчас она возвращена верующим.

Проспект Независимости (пр. Франциска Скорины) соединяет пять главных площадей Минска. Первая – площадь Независимости, Вторая – Октябрьскую площадь, которая прежде носила название Центральная. До середины 19 века здесь был пустырь, а потом возник Новый рынок. Самое старое здание на площади – театр имени Янки Купалы, построенный в 1890 году как городской театр. Это первое театральное здание нашего города. Сквер, в котором стоит театр, был разбит в 1869 году и назывался Александровским в честь Александра Невского. В центре парка в 1874 году в честь пуска водопровода установлен фонтан с бронзовой композицией «Мальчик с лебедем».

Во время войны оккупанты использовали сквер как место казни схваченных подпольщиков. В память о патриотах в сквере установлен мемориальный знак: колючая проволока и следы босых ног на гранитных плитах.

За сквером просматривается здание бывшего Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси, сейчас – резиденция президента Беларуси – А.Г. Лукашенко.

Слева на площади пред Дворцом Республики, недалеко от проезжей части установлен гранитный камень в форме пирамиды. Это знак «Начало дорог Беларуси». На бронзовой отмостке знака указаны расстояния от Минска до столиц соседних государств и областных центров нашей страны. Знак обрамляют бронзовые картуши, на которых изображены карта дорог, древнее латинское изречение «Via est vita» «дорога это жизнь» и строки

Якуба Коласа:

Дарогі, вечныя дарогі!.

Няма канца вам, ні супыну,

Вы жывы кожную часіну.

Замыкает ансамбль площади Дворец культуры профсоюзов, построенный в 1954 году архитектором Ершовым в неоклассическом стиле. В основу композиции положен тип древнеримского храма. Десятиколонный портик коринфского ордера увенчан фронтоном со скульптурными группами.

Справа – чудом сохранившееся с дореволюционных времен двухэтажное здание с башенками в псевдорусском стиле. Это бывший церковно-археологический музей, построенный на архиерейском подворье в 1913 году, ныне Дом искусств. За ним возвышаются монументальные серые башни Дома офицеров, построенного Лангбардом в 1936 году. Здесь до сих пор действует один из лучших концертных залов Минска и первый в Беларуси бассейн, оборудованный по европейским стандартам.

Иосифом Лангбардом в межвоенный период были возведены четыре монументальные здания, ставшие архитектурными доминантами Минска: Дом правительства, Дом офицеров, Оперный театр и Президиум Академии наук. По счастливой воле судьбы, несмотря на то, что Минск в войне был разрушен на 80%, эти четыре здания уцелели и до сих пор украшают белорусскую столицу.

Справа на углу ул. Янки Купалы – цирк. Здание цирка, вмещающее более полутора тысяч зрителей, построено в 1959 году. Напротив цирка – парк имени Янки Купалы. В глубине центральной аллеи вы видите памятник Янке Купале – Ивану Доминиковичу Луцевичу, классику белорусской литературы. К его 90-летию в 1972 году и был отлит из бронзы памятник работы скульптора Аникейчика. Бронзовый Янка Купала словно остановился, опираясь на посох, взойдя на холм, у подножия которого бьет родник и цветет бронзовая папороть-кветка. Свой литературный псевдоним Янка Купала взял по названию древнего белорусского праздника.

На окраине парка, на берегу Свислочи – литературный музей Янки Купалы. Здание музея построено на месте сожженного в годы войны дома, где поэт жил с 1927 по 1941 годы…. (10)

Карточки экскурсионных объектов